В Красноярске подошло к концу Первенство России по скалолазанию. Юноши и девушки от десяти до тринадцати лет состязались в трех дисциплинах: «Лазанье на трудность», «Лазанье на скорость» и «Боулдеринг». На турнир съехались 279 спортсменов из тридцати трех регионов страны. Кубань делегировала на соревнования четырех скалолазов: Вячеслава Митина, Ивана Скороходова, Валерию Кравченко и Мирославу Чарикову.
В первый день первенства в дисциплине «Лазанье на скорость» троим кубанским спортсменам удалось пройти квалификацию. По ее итогам Вячеслав Митин занимал первое место. В финале молодой спортсмен поставил личный рекорд (9,03 секунды) и стал золотым призером первенства страны по скалолазанию в дисциплине «Лазанье на скорость».
В Федерации скалолазания Краснодарского края отметили, что Вячеслав Митин лишь год назад впервые попробовал себя в дисциплине «Лазанье на скорость». В организации рассказали и о результатах других скалолазов. Так, Иван Скороходов установил два личных рекорда подряд, но в 1/4 соперник был быстрее. В итоге Иван занял пятое место на этих соревнованиях. Валерия Кравченко выступила в квалификации и вышла в финал с двенадцатого места. В финале ей удалось обновить свой рекорд — 12,51 сек. Для выхода в 1/4 результата не хватило, но зато он позволил спортсменке подняться на десятое место. Мирослава Чарикова же впервые выступила в составе сборной и, как отметили в федерации, пока набирается опыта. Кроме того, сборная Кубани заняла второе командное место в скорости на этих стартах.
Скалолазание в крае начало полноценно развиваться в девяностых годах. В последние годы этот спорт в регионе получил вторую жизнь и сейчас привлекает всё больше молодых и перспективных кадров. О развитии скалолазания, прошедших и грядущих соревнованиях нашей газете рассказал тренер, руководитель скалодрома «Вверх», вице-президент Федерации скалолазания Краснодарского края Александр Головнин.
— Александр, расскажите подробнее о соревнованиях в Красноярске. Как готовились, чего ожидали?
— Готовились как обычно, хотя это были важные старты. Распределяли детей по дисциплинам, посмотрели, в каких дисциплинах у кого из ребят приоритет, большие шансы, начали подготовку. Прорабатывали тренировочный цикл. Лучше всех выступил Вячеслав Митин, заняв первое место в дисциплине «Лазанье на скорость». В принципе вся команда в этой дисциплине хорошо выступила. Мы заняли второе командное место в этой дисциплине среди всех участвующих регионов. Для нас, для Краснодара это первая золотая медаль на соревнованиях подобного уровня. Большой результат. В остальных дисциплинах («Боулдеринг» и «Трудность». — Прим. ред.) выступили похуже.
— Как часто мы выступаем на соревнованиях такого уровня? Сами принимаем всероссийские чемпионаты?
— Соревнования всероссийского уровня мы не проводим. Проводим городские, краевые. На всероссийские, регулярные соревнования, в зависимости от возрастных групп, в принципе мы выезжаем командой минимум два — четыре раза в год.
— Как в крае сейчас с развитием скалолазания? Какие перспективы?
— История скалолазания в Краснодарском крае вообще и Краснодаре в частности не очень богатая по сравнению с некоторыми другими регионами, такими как Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область или Красноярский край. Это большие регионы, там исторически так сложилось. Скалолазание давно там развивается. У них огромное количество залов, огромное количество воспитанников, в том числе международного уровня. Мы, конечно, отстаем в этом плане.
Скалодром «Вверх», руководителем которого я являюсь, самый большой в Краснодаре. На нем мы проводим краевые соревнования в дисциплине «Лазанье на трудность». Есть также высокий скалодром в Сочи — пятнадцать метров. Там его специально построили для тренировки скорости, он единственный в крае такой. В других городах и районах также есть скалодромы — в Краснодаре, Геленджике, Армавире. Для проведения всероссийских соревнований нужен большой скалодром — около семнадцати метров в высоту и общей площадью более тысячи квадратных метров. Такого в крае пока нет и в ближайшее время не предвидится. По крайней мере в этом году точно. Поэтому нам бывает тяжело готовиться к соревнованиям. Мы очень много тренируемся, стараемся проводить сборы, выезжать в другие города.
В любом случае мы проходим общую физическую подготовку, занимаемся на тренажерах. Компенсируем недостаток технической базы всеми возможными средствами, придумываем, изобретаем. Вот на этих соревнованиях получилось, реализовали потенциал.
— Власть как-то помогает? Интересуется развитием вашего спорта?
— У нас есть Федерация скалолазания Краснодарского края, краевое Министерство спорта интересуется развитием спорта. Мы подавали запрос на строительство скалодрома. Надеемся, получится в следующем году. Более того, сейчас Департамент физической культуры и спорта Краснодара разрабатывает проект по строительству спортивного комплекса, в котором будет заложен скалодром. Работаем в этой сфере, консультируем проектную группу, которая этим занимается. Так или иначе есть определенные подвижки.
В любом случае работа ведется. Соревнования нам дают проводить. У нас аккредитованная федерация, проводим все краевые турниры, есть региональная сборная, естественно. Она, собственно, и заняла второе место в Красноярске.
— Как в целом проходит тренировочный процесс? Какие навыки отрабатывают скалолазы?
— Если мы говорим именно про спортсменов, про спортивную группу, то у нас процесс проходит в принципе согласно федеральному спортивному стандарту и в целом по общей спортивной методике подготовки. Стандартные разминочные упражнения, упражнения по общей физической подготовке, непосредственно само лазанье, технические особенности подготовки. Также есть специальная физическая подготовка — отрабатывание элементов, технических движений. Ничего сверхъестественного, всё как и во всех видах спорта. Просто вместо отрабатывания каких-нибудь, например, элементов акробатки, гимнастики мы лазаем. В остальное время также качаемся, бегаем. Спортивная группа тренируется по три часа пять дней в неделю. Золотой призер первенства в Красноярске Вячеслав Митин тренируется по этой системе. Иногда дольше занимаемся, задерживаемся. Иногда, наоборот, меньше. Многое зависит еще от внешних факторов.
Если мы говорим про общие группы, то там как таковой строгий тренировочный процесс отсутствует. Здесь тренировки в принципе проходят в зависимости от желания и возможностей человека.
— Вы выезжаете на настоящие скалы? Как часто? Это сильно помогает тренироваться?
— Выезжаем в основном в Гуамку, Крым. Раньше очень много тренировались на скалах, могли несколько раз в год выезжать. Иногда совмещали отдых с лазаньем — море и скалы, так выезжали. Получались и каникулы, и тренировка на естественном рельефе. Но в последний год никуда не ездили. Я посчитал, что тренировочный процесс на скалодроме больше подходит для соревнований в тех дисциплинах, в которых у детей приоритет. Тем, кто тренирует скорость, скалы как тренировочный процесс ничего не дадут. Да, это весело: поход, природа, практическое применение своих возможностей. Но это больше психологический аспект — в свое удовольствие полазать. Но для тех, кто тренирует другие дисциплины — «Трудность», «Боулдеринг», скалы, конечно, являются важной частью. Они помогают совершенствовать технические данные, которые можно развивать только на скалах. Специфика такого лазанья очень сильно отличается от лазанья на скалодроме, на искусственных рельефах.
Здесь многие спорят. Старая школа считает, что скалы необходимы. Новая школа — наоборот. Вот олимпийская чемпионка Янья Гарнбрет на скалы почти не выезжает, тренируется только в зале. Однако это не помешало ей выиграть Олимпиаду. Люди разные. Наш «олимпиадник», чемпион мира Алексей Рубцов признавался, что без скал не может. Он выезжает на скалы, там «перезагружается».
— «Скорость» — основная дисциплина? Какие, вообще, дисциплины есть?
— Не основная, нет. Дисциплин всего три: «Трудность», «Скорость» и «Боулдеринг». На скорости лично мной был сделан упор как тренером, так как те качества, которыми обладают мои воспитанники, в основном скоростные. Я решил сделать на это ставку. Ставка, как видно, сыграла. Дети в целом тренируют все три дисциплины. Но здесь разбивка по дисциплинам такая же, как и в других видах спорта: каждому по своим особенностям, способностям, предпочтениям. Какой-то основной дисциплины нет. Классической считается «Трудность» — так исторически сложилось. Она максимально ассоциируется со скалолазанием. «Скорость» тоже относительно давно появилась, эта дисциплина зародилась, кстати, в Советском Союзе. Со временем ее привели к так называемому эталону: пятнадцать метров с одинаковым расположением зацепов, одинаковым расстоянием от земли до финиша. Это было сделано для того, чтобы можно было ставить мировые рекорды. Это добавляет определенный пунктик к виду спорта. Появляется какое-то мерило. «Скорость» сейчас отходит чуть отдельно от двух других дисциплин.
— К каким соревнованиям вы сейчас готовитесь?
— Сейчас мы готовим старшие группы — ребят 14—15 лет — к финалу Спартакиады в Перми. Он пройдет с 23 по 27 июня. Поедут наши ребята — команда из четырех человек. Есть спортсмены, которые могут хорошо себя проявить, побороться за призовые места.
— Расскажите вкратце, как ваш спорт перенес пандемию. И что более важно, какое влияние на него оказали недавние санкции.
— В пандемию, как и все, тренировались дома. Качались, проходили общую физическую подготовку, занимались на домашних тренажерах, тренировали, в частности, пальцы для виса. Как только появилась возможность тренироваться небольшими группами, мы сразу начали процесс, вернулись к обычным темпам. В принципе для нас локдаун продлился недолго. Не могу сказать, что пандемия как-то сильно повлияла.
Санкции тоже существенного влияния не оказали. Снаряжение у нас долговечное. Выросла цена на скальную обувь, на страховочные системы и прочее оборудование. Но у нас есть ремонты, специализированные на этом инвентаре, поэтому не сильно критично. Каких-то мрачных перспектив нет, продолжаем работать, сохранили рабочий штат, всё нормально.
— Насколько я помню, раньше часто бывали случаи, когда скалолазы и альпинисты помогали спасателям в поисковых работах и даже уходили в МЧС. Как с этим сейчас?
— Такая практика встречается. К нам на практические занятия приходили спасатели, иногда приходят врачи, которые сотрудничают с МЧС. У нас тренируются и альпинисты. Есть альпинистские кружки, которые мы пускаем на скалодром. Из них, бывает, кто-то работает в МЧС, помогают в спасательных работах. В целом такое практикуется, хотя наши воспитанники при мне в это не уходили.
— С какого возраста можно начать занятия скалолазанием?
— Мы у себя на скалодроме на тренировки допускаем детей с пяти лет. Дальше уже смотрим. Прививаем спокойствие к высоте, следим за настроением, состоянием ребенка. Приучаем к страховке, основным элементам, развиваем физическую подготовку. При хороших результатах можем забрать в спортивную группу, более серьезно начать заниматься.
— Как быстро растет интерес к скалолазанию? Становится больше вовлеченных?
— Да, в любом случае количество увлекающихся скалолазанием растет. Причем растет как количественно, так и качественно. Люди уже начинают серьезно заниматься, не просто иногда заходить, а посещать регулярно, получать категории, оттачивать мастерство, проходить сложные трассы. Люди приходят, задерживаются. Для кого-то это становится хобби, для кого-то — повседневностью. Опять же на соревнованиях улучшаются результаты, что показывает прошедшее в Красноярске первенство.
Беседовал Вячеслав РЫЖКОВ
